Sabbatical s��-sauer

Ein Flaschen�ffner erobert die Welt

Sun, 29 Jun 2008 09:59:06 +0000

Seit Pepsi und Coke wissen wir, dass bestimmte Flaschen die Welt bereits erobert haben. Langsam aber stetig und fast unbemerkt hat jedoch auch ein Flaschen�ffner "Made in Vietnam" seinen Weg angetreten, um �berall in der Welt zum Einsatz zu kommen, mit Erfolg.

Die skurrile Ger�tschaft, zusammengebaut aus einer Schraube, einer Mutter und einem St�ck Holz wird nachweislich in Australien, den USA, S�damerika und Europa eingesetzt. Beweisfotos h�ngen an der Wand oder stecken in Fotoalben des kleinen Restaurants "Lac Thien" in der vietnamesichen Stadt Hu�.

In diesem Restaurant, das von einer taubstummen Familie gef�hrt wird, werden die Flaschen�ffner hergestellt.

G�ste bekommen das Werkzeug mitsamt einer kleinen Botschaft geschenkt. Als Gegenleistung erwartet der unglaublich lebensfrohe Inhaber, ein Foto, das zeigt, wo der �ffner zum Einsatz gekommen ist. Selbstredend gibt es auch eine kleine Einweisung, wie das Teil zu benutzen ist. Das St�ck Holz liegt auf dem Kronkorken. Dabei ist zu beachten, dass der Kopf der Schraube direkt unterhalb des zackigen Randes des Korken liegt. Es folgt ein blitzschneller, beherzter Schlag auf das hintere Ende es Holzkeils und die Flasche ist ge�ffnet.

Nat�rlich geh�rt ein wenig Show dazu. So l�sst der Restaurant-Inhaber martial-arts-like seine Arme durch die Luft fliegen, schl�gt dann pl�tzlich zu, rei�t die Arme in die Luft und grinst breit, um dann den Flaschen�ffner - wie einen sich drehenden Revolver - wieder in der Tasche verschwinden zu lassen.

Eine weitere Besonderheit des Lac Thien ist es, sich auf den W�nden, Decken oder sonst wo mit einem Filzstift zu verewigen. Es ist nicht einfach, noch einen freien Platz zu finden, so dass ich mich dazu entschieden habe, die Decke zu w�hlen.

Was ich geschrieben habe, verrate ich aber nicht. Finden Sie es selbst heraus.

Ich f�r meinen Teil werde mich nun wieder auf den Weg nach Deutschland machen, um den "Lac Thien" ein Foto schicken zu k�nnen, das den Flaschen�ffner im Einsatz in der Heimat zeigt.

Mein Sabbatical ist zu Ende.

Hoi An - Stich ins Herz

Wed, 25 Jun 2008 12:49:44 +0000

Frauen w�rden sicherlich kreischen, so gro� ist in Hoi An die Auswahl an Schneidern und ihren L�den, die in diesem bezaubernden Ort auf halber Strecke zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) tonnenweise Klamotten aus Seide anbieten.

Aber deswegen bin ich hier nicht gelandet. Viel mehr waren es Traveller, die mir allesamt ohne Ausnahme empfohlen haben, genau hier Halt zu machen.

Der historische Stadtkern von Hoi An ist unglaublich attraktiv. Nicht umsonst steht dieser Ort als Weltkulturerbe auf der Liste der Unesco.

Zahlreiche Geb�ude, die zum Teil noch aus dem 16. Jahrhundert stammen, liegen malerisch am Thu Bon Fluss, auf dem morgens kleine Fischerboote entlangschippern.

Zunehmend bieten aber auch Einheimische ihre Skipperdienste in Nussschalen an, um Touristen zu bef�rdern. Dabei f�hrt wom�glich das schlechte Gewissen mit,

denn die "Kapit�ne" sehen manchmal so aus, als h�tten sie eher einen ruhigen Tag auf der Veranda verdient, als fremde G�ste �ber den Fluss zu rudern. So habe ich dann auch dankend abgelehnt und bin weiter zu Fu� durch die kleinen Stra�en dieser liebenswerten Stadt gezogen. Wahre Hingucker sind die rund 200 Jahre alten H�user betuchter chinesischer Kaufleute.

Offizielles Wahrzeichen ist jedoch die japanische Br�cke. Laut Legende wurde diese kleine, �berdachte Holzbr�cke gebaut,

um ein Ungeheuer zu erlegen, dass f�r viele verheerende Erdbeben verantwortlich gemacht wurde. Die Steinpfeiler, auf denen die Br�cke steht, sollten sich in das Herz dieses Ungeheuers bohren. Doch das ist Vergangenheit.

Heute lebt der Ort von Touristen, die tatkr�ftig Bekleidung in Hoi An shoppen. Seide ist allgegenw�rtig, Schneider kopieren alles nach Katalogvorlage, Schuh�ndler und weitere Textill�den mit gef�lschten Markenartikel erg�nzen das Bild.

Dar�ber hinaus bietet Hoi An unz�hlige niedliche Restaurants (die teuer aussehen es aber nicht sind),

Bars und franz�sische B�ckereien. Trubel pur erlebt, wer den Zentral- und Kleidermarkt besucht.

Wer entspannen m�chte, sollte sich zum 2km entfernten Strand begeben. Auf dem Weg dorthin kann man den Reisbauern bei der Arbeit zusehen.

Am Strand selbst die absolute Ruhe. Ich habe gez�hlt: rund 25 Menschen auf einen Kilometer Sandstrand. F�r die Nachtruhe sorgt zus�tzlich die ortseigene Lautsprecheranlage, die um 21.20h ank�ndigt, dass in 10 Minuten der Tag auf der Stra�e zu Ende geht. Untermalt wird diese Ansage von fern�stlicher Musik.

Mittlerweile ist es 24h. Gute Nacht, Hoi An.

Es gibt Reis, Baby

Mon, 23 Jun 2008 10:43:26 +0000

Wissen Sie, wie oft sich ein Reisbauer in Vietnam auf seinen steilen, terrassierten H�ngen b�cken muss, damit wir eine kleine Schal Reis auf den Tisch bekommen? Etwa 25 mal.

Wohl nirgendwo anders ist diese Prozedur eindrucksvoller zu beobachten als in der Umgebung von Sa Pa. Die Kleinstadt in 1600m H�he liegt im Nordwesten von Vietnam, keine 50km von der chinesischen Grenze entfernt.

Drei Tage bin ich von Sa Pa aus mit einem F�hrer, der von einem der vielen einheimischen Bergv�lkern abstammt, durch eine grandiose Landschaft gewandert, die immer wieder als achtes Weltwunder gehandelt wird. Genauer gesagt sind es die Reisterrassen, die f�r diesen Titel in Frage kommen.

Fernab von Wanderwegen bin ich querfeldein durch diese Berglandschaft gef�hrt worden (eine wahre Tortur!!!), die �berwiegend von ethnischen Minderheiten bewohnt wird. All diese Menschen sind irgendwann aus dem benachbarten China in diese Region gezogen und f�hren hier ein Leben, das sich �ber Jahrhunderte nur wenig ge�ndert hat. Allerdings ist der touristische Einfluss nicht zu �bersehen. Und ehrlich gesagt habe ich hier das Gef�hl, immer wieder ordentlich �ber den Tisch gezogen worden zu sein. Fl�chten kann man davor nicht, denn es mangelt an Alternativen, wenn es etwa darum geht, eine Flasche Wasser zu kaufen.

Doch zur�ck zu den Reisbauern. Es ist mit Worten kaum zu erkl�ren, mit welchem Aufwand diese Pflanze ohne Maschinen angebaut wird. Auf kleinstem Raum pfl�gen Ochsen die Felder, die nur �ber unwirkliche P�sse zu erreichen sind.

Schon als Mensch ist es eine Herausforderung die Terrassen in schwindelerregenden H�hen zu erklimmen. Hinzu kommen momentan Temperaturen von etwa 35� Celsius und die immens hohe Luftfeuchtigkeit.

Nach getaner Arbeit zieht es die Bauern zur�ck in ihre D�rfer. Viel �rmlicher kann man nicht Leben. Auf der anderen Seite ist es h�chst interessant zu sehen, dass die Menschen tats�chlich mit dem zurecht kommen, was die Natur in der unmittelbaren Umgebung zur Verf�gung stellt.

Gebaut wird mit Bambus und Holz, gekocht wird am offenen Feuer, gegessen werden Reis, Bananen, Fr�chte und Gem�se, dass selbst angebaut wird. Hin und wieder gibt es auch Fleisch aus dem eigenen H�hner-, Schweine- und Viehbestand. Kleidung wird noch immer aus Hanf hergestellt und in einer wochenlangen Prozedur mit nat�rlichen Grundstoffen gef�rbt. Allerdings sind Baumwolltextilien mittlerweile viele eher zu finden.

Das alles kann man als Tourist erleben, wenn man sich bei den einheimischen V�lkern einquartiert. Durch den wachsenden Tourismus wird das pure Bild allerdings verw�ssert. Eine Nacht w�rde ich aber jedem empfehlen, zwei m�ssen nicht sein (schon allein, weil ein reisschnapsgetr�nkter Abend mit den "locals" wirklich reicht).

Ich muss an dieser Stelle mal etwas abschweifen. Doch Folgendes kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe mal in einem wissenschaftlichen Artikel gelesen, dass die Preise f�r Produkte aller Art die �kologische Wahrheit sagen sollten. Dass etwa die Kosten f�r die Umweltzerst�rung (etwa durch den CO2-Aussto� beim Transport), auf den Preis f�r ein bestimmtes Produkt aufgeschlagen werden sollten. Was aber w�re, wenn sich auch der menschliche Aufwand im Preis fair widerspiegeln w�rde? Dann m�sste Reis z.B. weit teurer als Spargel sein.

�brigens haben die Reisbauern in Vietnam noch nicht zu sp�ren bekommen, dass eine Tonne Reis seit Jahresbeginn um �ber 80% teurer geworden ist.

Diagnose eines Inselkollers

Thu, 19 Jun 2008 04:12:57 +0000

Ich habe keine Ahnung, wie ein Inselkoller definiert wird. Aber ich glaube, von dieser Krankheit schwerstens heimgesucht worden zu sein. Schon nach kurzer Zeit in the middle of nowhere auf irgendeiner der �ber 2.000 Inseln der Ha Long Bay in Vietnam, passiert Merw�rdiges mit mir.

Als ich mein Reisr�llchen beim Mittagessen in Heinz-Ketchup dippte, dachte ich zum Beispiel, dass an Ketchup das Blut von Vietnam klebt. Zum Gl�ck hat sich der Gedanke nicht von allein in meinem Kopf gebildet. Vielmehr erinnerte ich mich an die Passage in einem Buch, dessen Titel ich vergessen habe. Jedenfalls wettert in dem Buch eine 68-iger Mutti gegen die Amerikaner, weil ihr Sohn nach Ketchup verlangt und l�sst den o.g. blutigen Satz fallen.

Ich habe aber nicht nur Buchtitel vergessen. Ich wei� z.B. auch nicht mehr, welches Datum wir heute schreiben. Einer weltreisenden Spanierin ist es sogar passiert, dass sie auf den Tag genau einen Monat zu fr�h am Flughafen stand, weil sie ihr Zeitgef�hl verloren hatte. Um das zu verhindern, f�ttere ich den Organizer meines Handys mit wichtigen Daten. Irgendwann wird im Display erscheinen: Morgen Bus nach Hoi An.

Doch was l�sst mich dar�ber hinaus noch denken, dass ich einen Inselkoller haben k�nnte? Nun, ich h�re das Meer nicht mehr. Dabei reichen die Wellen bei Flut fast bis unter meine Bambush�tte, wo sie laut gegen Felsen klatschen.

Manchmal liege ich mittags im Bungalow auf meinem Bett und spiele Solit�r. (Sie erinnern sich? - Der Laptop in der Tupperdose!). Mich reizt dieses Spiel im Alltag null. Jetzt freue ich mich wie wahnsinnig, wenn ich eine Runde in 27 Z�gen gewinne.

Ich freue mich aber auch, wenn ich nach einer Mahlzeit wieder auf meiner Liege am Strand verschnaufen kann. Essen ist anstrengend, am Strand liegen streng genommen aber auch. Die 5 Meter bis zum meiner H�tte empfinde ich unter dringenden Umst�nden als weit. Gehe ich halt schwimmen. Zur�ck auf der Liege ist das Wenden in der mittlerweile ebenfalls eine Last. Ich entscheide mich also f�r den Sonnenbrand. Der d�rfte den Inselkoller noch versch�rfen.

Eines habe ich mir allerdings noch nicht abgew�hnt: vor dem Abendessen zu duschen. Manchmal versuche ich auf dem Weg ins Bad noch ein paar Klimmz�ge an einer waagerechten Bambusstange, die das Vordach meiner Veranda st�tzt. Nach 2 bis 3 Z�gen bin ich ernsthaft Meinung, dass Sport Mord ist und ich mich doch nun wirklich nicht kaputt machen muss. Gleiches gilt f�r die Jagd nach Kakerlaken.

�brigens habe ich auch gerade keine Lust mehr, diesen Text zu Ende zu schreiben...

Arschbombe im Paradies

Mon, 16 Jun 2008 03:43:25 +0000

Ich habe mir fest vorgenommen, genau diese Wassersport-Kunstfigur in der malerisch-mystischen Ha Long Bucht auszuf�hren.

Jetzt bin ich hier, genauer gesagt bin ich mittendrin, umgeben von tausenden Kalksteinfelsen, die aus dem smaragdgr�nen Golf von Tonkin ragen.

Superlative einzusetzen ist heikel. Doch ich glaube, die Ha Long Bucht im Norden von Vietnam ist der sch�nste Fleck auf der Erde, den ich je gesehen habe.

Der Legende nach haben fiegende Drachen auf die Bitte des Jadekaisers tausende Perlen ins Meer gespuckt. Aus diesen Perlen habe sich die scharfkantigen Felsen geformt, die es praktisch unm�glich gemacht haben, durch die Bucht zu navigieren. So konnte eine Invasion auf dem Seeweg mit Erfolg abgewendet werden. Weil den Drachen aber das Ergebnis ihrer Spuckerei so gut gefallen hat, haben sie sich dazu entschieden, auf den Inseln zu bleiben. Daher auch der Name Ha Long (herabsteigender Drache).

Von den Viehchern ist Gott sei Dank nichts zu sehen. Daf�r ist die Landschaft unbeschreiblich sch�n. Mit einem alten Holzboot durchkreuzen wir die Bucht in der Mittagssonne.

Nach einem �ppigen Lunch liegen wir mitten im Wasser vor Anker, um in Kajaks umzusteigen, die das Schiff im Schlepp hinter sich hergezogen hat. Nur so ist es m�glich, winzige H�hlen zu durchqueren in den Flederm�use flattern. Ab und an ist auch eine fliegende Maus zu sehen.

Zur�ck am Bord des Schiffes bleibt Zeit f�r ein eiskaltes Bier und meine hei� ersehnte Arschbombe vom hochgezogenen Bugsteg des Schiffes. Ein Genuss. Auch die beiden Polizisten, die f�r eine Visite an Bord gekommen sind, klatschen.

Nach einer gef�hlten Punktwertung von 9.8 schippern wir weiter durch die Bucht. Die Wasserwege werden schmaler und un�bersichtlicher. Wir passieren ein schwimmendes Fischerdorf.

H�ndler verkaufen uns von ihren Booten aus ihre Waren. Ich kaufe Kekse und liege mit Kr�melmonsterbauch auf dem Deck des Schiffes.

Pelzig und blau bin ich zwar nicht, aber knallrot. Ein weiterer Sonnenbrand hat zugeschlagen. Eine Weile sp�ter erreicht das Boot sein Ziel: Eine winzige Bungalowsiedlung am Fu�e eines m�chtigen Felsens, der von winzigen Str�nden ums�umt ist.

Nach dem Abendessen auf der Veranda des Hauptbungalows lege ich mich ins Bett meiner Bambush�tte auf Stelzen und denke an Drachen, pelzige Monster und mehr K�rperspannung beim n�chsten Sprung.

Gef�lschte Reiseb�ros und Fake-Bratw�rste

Thu, 12 Jun 2008 17:06:45 +0000

Kopierte MP3-Player, Sportschuhe und Uhren - das alles kennen wir aus Asien, weil die Plagiate auch ihren Weg nach Europa finden. Aber ein gef�lschtes Reiseb�ro?! Gibt es auch! Genau das habe ich heute erstmals gesehen. In der Traveller-Szene haben sich Australier in Hanoi mit ihrem Kangaroo Caf� einen Namen erarbeitet. Neben diversen Speisen und Getr�nken werden hier auch Touren durch Vietnam angeboten.

Die Nachfrage ist offenbar so gro�, dass dreiste Vietnamesen das Kangaroo schlichtweg kopiert haben. Jetzt gibt es drei Kangaroo Reiseb�ros in Hanoi. Allerdings ist das Original recht einfach zu erkennen. Auf der Markise der Australier wird vor den Piraten gewarnt. Ich werde wohl nicht so lange hier sein, um nachsehen zu k�nnen, ob die Vietnamesen wiederum auf ihrer Markise vor dem Original warnen, damit die F�lschung noch echter wirkt. K�nnen Sie mir folgen?

Mit einem gesch�rften Auge f�r gef�lschte Reiseb�ros bin ich weiter durch Hanoi gezogen. Immerhin wollte ich noch f�r meinen eigenen Trip einen ordentlichen Reiseanbieter finden. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Australier sind nicht die einzigen Opfer von Produktpiraten. Logos der "Guten" und als seri�s ausgewiesenen werden kopiert, Schriftz�ge nachgeahmt und Markennamen z.B. mit Buchstabendrehern leicht ver�ndert. Kleiner Tip: Wenn Sie selbst mal hier in Vietnam ein Reiseb�ro aufsuchen, sollten Ihre Alarmglocken schrillen sobald Sie folgendes h�ren: "Hello my friend, cheap, discount". Ich habe das etwa ein halbes Dutzend mal zu Ohren bekommen. Nur per Zufall stiefelte ich total genervt und verschwitzt letzlich in ein B�ro, weil ich dort eine Klimaanlage entdeckt hatte.

Sp�ter dachte ich, wer sich zwei Stunden Zeit f�r mich nimmt, mich wirklich ber�t, mir nichts um jeden Preis andrehen m�chte und am Ende zwei Dollar f�r Reisebustickets an mir verdient (ich kannte die realistischen Preise aus dem Reisef�hrer), der will nichts B�ses.

�bergl�cklich, aber auch hungrig, ging ich in ein Restaurant mit dem Namen "Kaiser Kaffee". Rouladen, Wiener Schnitzel und deutsches Bier stehen hier u.a. auf der Karte. Innen deutscher Dorfkneipenflair und Vietnamesen am Herd. Ich entschied mich f�r Th�ringer Bratwurst mit Bratkartoffeln.

Aber eine Th�ringer war es dann doch nicht, was bei mir auf dem Teller lag. Vielmehr eine angeritzte Bockwurst. Ich habe jetzt schon Angst vor der vietnamesischen Wurst-Mafia am Berliner Bahnhof Zoo und der gefakten "Zuri Schranke".

Good Morning Vietnaaaam

Mon, 09 Jun 2008 18:08:32 +0000

Es ist wohl ges�nder, sein Fieberthermometer auszulutschen, als an einer der zahlreichen kleinen Stra�enk�chen in Hanoi einen Snack zu sich zu nehmen. Das war mein erster Gedanke an meinem ersten Morgen in Vietnam. Die Abgasglocke steht bei �ber 30 Grad Celsius und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit starr �ber der Stadt. Mopeds, Roller und Motorr�der �berall.

Es wird gehupt, gehupt und gehupt. Es stinkt unglaublich nach Abgasen. Und genau hier, auf Auspuffh�he, wird geschnibbelt, gekocht und gegrillt � mitten auf dem Gehweg. Daneben unendlich viele H�ndler und Werkst�tten. Deren Mechaniker schwei�en, schrauben und schleifen � nat�rlich auch auf dem Gehweg. Da, wo noch Platz ist, parken Motorr�der. Also gehe ich auf der Stra�e. Der Verkehr rauscht nur Zentimeter von mir entfernt vorbei. Cool bleiben. Es verschl�gt mich in eine kleine Seitenstra�e, die voll gepackt ist mit Marktst�nden. Viele Dinge, die hier verkauft werden, kenne ich nicht. Und was ich kenne, habe ich bisher so gut wie noch nie auf einem Markt gesehen.

Innerlich versp�re ich die gro�e Juckerei. Lebende Egel in Blecheimern, kriechende Fr�sche in Plastikbottichen und am St�ck gegrillte Hunde. "No Photo", bittet mich die Marktfrau. Das will sowieso keiner sehen. F�r die ganz Neugierigen: sieht etwa aus wie Spanferkel. Zur�ck ins Verkehrsget�mmel und Slalom-Laufen zwischen den Mopeds. Den "Traffic-Beat" finden, sagt ein Tourist zu mir.

Mein Blick f�llt auf Helme der US-Army. Nicht etwa in entsprechenden Military-Shops, nein, man tr�gt sie hier als Schutzhelm. Auch das Modell "Wehrmacht" ist extrem popul�r als Moped-Helm.

Hanoi ist eine Gro�stadt. Trotzdem hat die Stadt etwas vom l�ndlichen Treiben. Das liegt auch an den vielen Frauen, die ihre Waren traditionell durch die Stra�en schleppen und dort verkaufen.

Etwas Ruhe finde ich am Hoan Kiem Lake im gleichnamigen Bezirk von Hanoi. Viele Menschen suchen hier ihre Ruhe. Doch das ist unm�glich. Es bleibt laut. Aber der Blick auf das Wasser scheint zu beruhigen.

An dem See bekomme ich eine Idee davon, dass Hanoi mal eine glanzvolle Zeit gehabt haben k�nnte. Doch die einst wundersch�nen kleinen Stadtvillen sind heute viel zu oft zerfallen.

Dagegen sind die sozialistischen Bauten in der Regel gut erhalten.

"Hey Joe", ruft ein Mann r�ber zu mir, der mich offensichtlich f�r einen Amerikaner h�lt. Er will mich durch die Stadt fahren. Motorr�der k�nnen eben auch Taxis sein. "Charly doesn�t surf", rufe ich grinsend zur�ck und denke dabei an eine Szene aus dem Vietnam-Kriegsfilm "Apocalypse now". Er lacht und hat verstanden, dass ich seine Dienste nicht beanspruchen m�chte.

Bis auf die Tatsache, dass es mittlerweile dunkel und ziemlich sp�t geworden ist, hat sich am Stadtbild nichts ge�ndert. Immer noch schw�l, immer noch ungebremster Verkehr, immer noch gesch�ftiges Gewusel auf den B�rgersteigen. Vor meinem Hotel macht ein kleiner Junge ein Feuerchen. Er verbrennt b�ndelweise Dollar-Bl�ten. Auch die gibt es auf dem Markt zu kaufen. Sie sind als Opfergabe gedacht.

Hello Lenin

Sat, 07 Jun 2008 15:54:50 +0000

Ich bin angekommen in Vietnam, einer der letzten kommunistischen Einparteien-Staaten der Welt.

Das wird bereits am Flughafen von Hanoi deutlich. Ostflair pur. Die uniformierte Frau von der Einreisebeh�rde schaut grimmig und wortlos in meinen Pass und �berpr�ft mein Visum. Wenige Minuten sp�ter reicht sie mir das Ausweispapier durch den Schlitz ihrer maroden Bretter-Bude, die zum Plattenbauambiente des gesamten Flughafens passt. Lediglich die westliche Werbung st�rt das Bild.

Vor dem Flughafen die �bliche Taxifahrerpest. Lautstark buhlt jeder Droschkenfahrer um Kunden, genauer gesagt um Touristen mit US-Dollar in der Tasche. 14 Dollar kostet die Fahrt ins Zentrum von Hanoi. Ich entscheide mich f�r die 2-Dollar-Fahrt im Minibus. Der f�hrt allerdings erst dann los, wenn er voll besetzt mit Fahrg�sten ist. Nach einer Stunde werbe auch ich lautstark um Passagiere, damit es endlich losgeht. Der Bus ist bald voll. Das bedeutet �berf�llt. Nur mit einem beherzten Tritt gegen das Gep�ck bekommt der Fahrer die Schiebet�r zu.

Ich dachte schon, der Verkehr in den Stra�en von Bangkok ist chaotisch, gef�hrlich und laut. Doch die Steigerung ist durchaus m�glich.

Auf der Fahrt passieren wir immer wieder Menschen in Uniformen, die aussehen, als k�men sie direkt aus Russland. �bergro�e M�tzen, billige Stoffe, steinalte Schnittmuster und Farben, die heute gar nicht mehr gehen.

Das Stra�enbild ist gepr�gt von zig Tausend Zweir�dern, H�ndlern, Dreck und L�rm. Schon lange habe ich auch keinen IFA-Lkw mehr gesehen. Das war zuletzt in der DDR, als meine Familie dem Kehrpaket gefolgt ist und wir die Ostverwandschaft besucht hatten. Trabis sind in Hanoi keine zu sehen daf�r aber Ostjeeps.

Dar�ber hinaus fallen rote Fahnen mit Hammer und Sichel auf, gerne auch mal gelber Stern auf rotem Grund. Erg�nzt wird dieses Bild durch Propaganda im Lenin-Stil.

Sp�ter sehe ich, dass es sogar Galerien gibt, die diese Ostkunst f�r jedermann k�uflich zug�nglich machen.

Nach einer guten Stunde Fahrt im Minibus bin ich im Hotel angekommen, das ich vorab online gebucht habe. Etwas marode ist es, aber es darf Touristen beherbergen. Das ist nicht selbstverst�ndlich hier. So kann es passieren, das Fremden mit einem l�chelnden Kopfsch�tteln signalisiert wird, dass keine Touristen als Gast aufgenommen werden d�rfen.

Bevor ich ins Bett gehe, schlendere ich noch durch Hanois Stra�en. Selten reich, manchmal gut im Schnitt und oftmals bettelarm nebeneinander, diese Kombination ist in Hanoi g�ngig.

Mit der Generation vor mir verbinde ich den Spruch: "Wir hatten ja nichts, bis auf 40 Mark und einen Bollerwagen." Ich glaube, viele Menschen in Vietnams Hauptstadt haben weniger. Aber Bananen gibt es hier, ohne Anstehen.

Leaving Thailand

Tue, 03 Jun 2008 19:12:46 +0000

Die Zeit ist gekommen, um Thailand zu verlassen und Vietnam anzufliegen. Von der einsetzenden Regenzeit habe ich zum Gl�ck nur wenig mitbekommen. Vielmehr hat mich Kleidchen-Surfshorts-Badeschlappen-Cocktail-H�ngematten-
Sonnenbrand-Wetter begleitet. Warm war es immer.

Es bleiben viele sch�ne Erinnerungen und Erlebnisse zur�ck, die ich zum gro�en Teil bereits in diesem Blog festgehalten habe. Doch ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Daher hier meine pers�nlichen Foto-Highlights von Bangkok und Ko Samui.

Bangkok (buntes Treiben in den Stra�en und am Chao Phraya River, viele Tempel und quirliger Bahnhof) & Ko Samui (wundersch�ne Buchten und St�nde, ein riesiger Buddha mit seinem W�chter sowie eine beeindruckende Landschaft)

M�nche - Anfassen verboten, F�ttern erlaubt

Fri, 30 May 2008 19:02:32 +0000

Sie geh�ren zum Bild des Landes wie Tuk Tuks, Reis und Stra�enh�ndler - die M�nche.

Viel wei� ich nicht �ber sie. Aber aufgrund meiner sp�rlichen Reiselekt�re, dich im Vorfeld dieses Sabbaticals �berflogen habe, kann ich mich noch daran erinnern, dass der eigene Kopf m�glichst nicht den eines M�nches �berragen sollte, etwa wenn man neben ihnen auf einer Parkbank sitzt. Und ich wei� auch, dass M�nche in Tempeln leben. Das war's dann auch schon.

Durch reines Beobachten ist aber auch mir klar geworden, dass M�nche in Thailand verehrt werden. Immer wieder konnte ich sehen, dass M�nche besonders h�flich begr��t werden. Selbstredend haben sie auch immer Vortritt. Im Bus bietet man ihnen den Sitzplatz an (was kein Opfer ist, denn die Holzklasse im Flugzeug ist reiner Luxus dagegen), und man geht nicht neben, sondern hinter ihnen.

Doch was tun, wenn man von einem M�nch angesprochen wird? Genau das ist mir am Bahnhof von Surat Thani (nahe Ko Samui) passiert.

Er wollte wissen, ob ich Fu�ball spiele. Immerhin sei ich doch ein gro�er Mann. Und gro�e M�nner spielen in den Augen des M�nches offenbar Fu�ball. Erster Fauxpas von mir: Ich habe einen M�nch belogen, denn ich spiele definitiv kein Fu�ball. Selbst Kicker reizt mich nicht. In meiner Verlegenheit habe ich allerdings positiv geantwortet.

Der M�nch reichte mir daraufhin eine gevierteilte Nuss. So eine habe ich bisher noch nie gesehen. Am meisten �hnlichkeit hatte sie jedoch mit einer Muskatnuss. Dazu gab er mir ein gr�nes Blatt, in das irgendetwas eingerollt war. Beides sollte ich in den Mund legen und kauen, ohne zu schlucken!

Pfui Teufel! (Habe ich in Gegenwart von einem M�nch "Teufel" gesagt?! Fauxpas Nummer zwei!!!)

Ein Dinkelbratling ist geschmacklich ein Gedicht dagegen. Das wusste wohl auch der M�nch, er lachte und reichte mir seine ziemlich ekelhafte Spuckt�te. Die habe ich nicht benutzt, ein M�lleimer stand in der N�he.

Was ich gekaut hatte, wei� ich bis heute nicht. Aber das Eis zwischen Hochw�rden und mir war gebrochen. Aufgrund meiner interessierten Fragen erz�hlte mir der M�nch, dass Frauen sie nicht anfassen d�rfen. Und wenn eine Frau einem M�nch etwas geben m�chte (Essensspenden z.B.), dann muss dies mittels eines Mannes geschehen. Der wiederum �berreicht die Gabe mit BEIDEN H�nden an den M�nch. Ach ja, Frauen und M�nch auf einem Foto geht nat�rlich auch nicht. Wieder was gelernt.

Der M�nch stieg in den Zug, und ich habe es mit einer Dose Bier, zwei Eistee und sehr vielen Keksen geschafft, so langsam den fiesen Geschmack zu vernichten.